Les 10 meilleurs livres de surf pour vous inspirer de n'importe où

Voici 10 des meilleurs livres sur le surf pour faire chauffer votre compteur de calories.

L'écriture de ce billet a été très amusante. 

Je dois lire autant de livres de surf que possible, pour la recherche, pour le travail !? OH VRAIMENT ? Ohhhh ok alors, je vais en prendre un pour l'équipe *dit Grace en s'échappant vers sa caverne de femme pleine de livres, de café et de vin*.

Lire autant de livres sur le surf que possible pendant la période de confinement m'a permis de sauver ma santé mentale - et si vous cherchez un moyen d'entretenir la passion lorsque vous n'êtes pas sur l'eau, je pense que vous ressentirez la même chose.

Bien que loin d'être exhaustive, cette liste présente toutes sortes de grands ouvrages : des biographies de surf de certains des plus grands, des romans inspirés par le surf, de la littérature poétique sur les vagues, des mémoires méditatives, etc. J'ai divisé la liste en catégories pour qu'il soit plus facile de trouver le genre exact de livre que vous cherchez, et si vous voulez une recommandation personnelle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à la fin du billet.

Pssst : ces livres sont étonnants cadeaux pour les internautesSi vous avez un anniversaire/vacances à venir auquel vous devez commencer à penser.

Romans de surf

Puiser à la source - Kem Nunn

Tapping the Source est un roman de fiction sur un jeune homme qui s'aventure depuis sa ville natale reculée dans le désert jusqu'aux rivages battus par les vagues de Huntington Beach à la recherche de sa soeur disparue il y a deux ans, dont on n'a plus jamais entendu parler ni revu. 

Le protagoniste, Ike, a un atterrissage quand il arrive dans un endroit qui ne correspond pas à ce qu'il attendait : Huntington est miteux, intimidant, et suinte d'une sorte d'obscurité intense qui le répugne et l'attire inexplicablement.

C'est l'un des livres de surf modernes les plus emblématiques qui existent, et après avoir lu quelques pages seulement, il est facile de comprendre pourquoi. 

Nunn écrit d'une manière qui ne peut pas ne pas être attirée ; sa prose a un rythme qui chante pratiquement à la page et la poésie avec laquelle il écrit sur l'océan, la sensation d'attraper une vague (ou de se faire manger par une), et ses réflexions sur l'esprit de la mer sont positivement magiques.

Mais ce n'est pas tout, l'histoire elle-même est truffée de personnages et de dispositifs d'intrigue qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils semblent être au départ. C'est un livre de surf, certes, mais c'est aussi un livre sur les traumatismes et les souvenirs refoulés, les premiers amours et la ruine de la luxure, la drogue, le crime, l'hédonisme et le symbolisme subtil qui tisse notre vie ensemble.

Puiser à la source - Kem Nunn

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Livres de Soul Surfer

Bouddha d'eau salée - Jaimal Yogis

Un livre sur le surf et le bouddhisme ? FABRIQUÉ. FOR. ME. 

Ayant longtemps fait mes propres comparaisons entre le kitesurf et le mindfulness et Ayant eu ce livre sur ma liste TBR depuis absolument des lustres, j'étais sérieusement excité de lire Saltwater Buddha. 

L'histoire se lit presque comme un roman de fiction, bien qu'il soit clair que les yogis écrivent d'un point de vue autobiographique. Le livre raconte sa jeunesse, d'abord passée avec ses parents qui lui ont inculqué un profond respect pour le bouddhisme (le zen, en particulier), puis il s'est enfui par intermittence à Hawaii pour poursuivre ce qu'il considérait comme une vie de "plus".

Plus de quoi ? Eh bien, je ne pense pas que même Jaimal était certain de cela à l'époque. 

Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était implacablement attiré par l'océan et qu'il devenait un sh*t hot surfer. 

Chaque chapitre présente ses réflexions sur les nuances du surf, sur la pleine conscience et la méditation, sur la vie elle-même - et sur la façon dont tout cela se recoupe, pour lui, lorsqu'il est trempé dans l'eau salée ou qu'il se fait barrer.

J'ai apprécié les comparaisons établies par Yogis avec ce livre, qui se lit davantage comme une vaste collection d'essais personnels que comme un roman axé sur l'intrigue. La prose est dépouillée et sans prétention, ce qui en fait une lecture rapide - mais les leçons qu'il transmet valent néanmoins la peine que l'on prenne son temps.

Il a écrit d'autres livres du même genre, notamment Toutes nos ondes sont de l'eau : Trébucher vers les Lumières et The Fear Project.

Bouddha d'eau salée - Jaimal Yogis

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La pleine conscience et le surf : Réflexions pour l'âme de l'eau salée - Sam Bleakley

Sam Bleakley est un surfeur professionnel du Royaume-Uni ainsi qu'un présentateur, un commentateur, un écrivain de voyage et un producteur. Il a écrit des tas de livres de surf bien accueillis comme Le guide de voyage Longboard et Surfer dans les coins brillantsbien qu'il soit en Attention et surf qu'il écrit sur le côté philosophique du sport.

Un livre magnifiquement relié avec une couverture qui vous donnera envie de le laisser en exposition, Attention et surf est une méditation de 144 pages sur le sport, sa relation avec la nature et la fugacité de tout ce qui nous entoure.

J'ai l'impression que ce livre ne s'adresse ni au méditant expérimenté ni au surfeur chevronné, mais à quelqu'un qui est prêt à se jeter à l'eau et à explorer la relation entre les deux pour la première fois. Il n'y a pas de plongée profonde, pas de grande révélation - mais plutôt une série d'observations subtiles sur la présence que l'on demande à la personne qui attend les vagues, qui cire sa planche et qui apprend encore et encore la nature de l'océan.

Réflexions pour l'âme de l'eau salée - Sam Bleakley

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Livres de voyage de surf

Ciel gris, vagues vertes : Le voyage d'un surfeur au Royaume-Uni et en Irlande - Tom Anderson

La carrière de surfeur de compétition de Tom Anderson l'a mené dans le monde entier à un moment de sa vie, mais en Ciel gris Ondes vertes il commence à explorer les joies inattendues et frissonnantes du surf à la maison. 

Originaire de Porthcawl, dans le sud du pays de Galles, Tom raconte dans son livre les histoires de sa découverte du surf sur son lieu de résidence et au-delà, de la scène emblématique des Cornouailles (qu'il était plus que réticent à visiter au départ) aux points breaks cachés de Cardiff (oui, vraiment, Cardiff).

Le livre se lit comme un récit de voyage qui ne diffère pas de Le long parcours d'Ewan McGregor et Charley Boorman et la série Long Way Down - sauf qu'évidemment, Anderson écrit en tant que surfeur et non en tant que motard. Si vous avez lu ces livres, vous verrez les similitudes, j'en suis sûr - humour britannique grossier, prose facile, récit en flux de conscience des singeries de la route... et si vous n'avez pas lu ces livres, eh bien, je vous recommande vivement de changer cela dès que possible.

Le ciel gris est, si vous voulez mon avis, un livre sur le surf écrit pour les vrais aficionados du surf - des gens qui, peut-être, sont des fans d'Anderson (ou au moins suivent le monde du surf de compétition) ou ceux qui sont familiers avec la scène du surf britannique/irlandais. Je dis cela parce que j'ai l'impression que sa narration est un peu moins accessible aux novices ou à ceux qui cherchent simplement un roman inspiré du surf dans lequel se perdre (Tapping the Source serait une meilleure option, si c'est votre cas).

Cela dit, j'ai aimé lire ce livre parce que le concept de la découverte de la beauté de sa propre maison après avoir parcouru le monde est quelque chose qui me touche, et Anderson transmet le voyage - les hauts, les bas, tout cela - avec une honnêteté non censurée qui vous donne l'impression d'écouter un vieil ami qui discute au pub.

Ciel gris Ondes vertes

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La lenteur est rapide : Sur la route à la maison - Dan Malloy

Je suis un grand fan de tout ce que les frères Malloy proposent, en termes de médias (avez-vous vu Les pêcheurs sur Netflix? Il est réalisé par le frère de Dan, Keith). Si vous ne les connaissez pas, sachez qu'ils sont surfeurs professionnels depuis plus de 20 ans, qu'ils ont participé à la création de la division surf de la marque internationale de plein air Patagonia et qu'ils réalisent des films de surf. des films de surf géniaux.

Je suis tombé sur Lentement, mais rapidement tout en regardant le le beau petit court des frères sur le fait de ralentir leur vie de jet-set et de circuits de surf compétitifs au lieu de la campagne californienne et de s'enraciner.

Lentement, mais rapidement raconte le voyage de Dan et de ses amis le long de la côte californienne avec rien d'autre que quelques vélos, des planches et un brûlot pour découvrir la beauté de leur propre jardin. En cours de route, ils rencontrent un tas de personnages intéressants, se perdent dans d'innombrables randonnées dans l'arrière-pays de Cali, et rencontrent beaucoup, beaucoup de grandes vagues.

La lenteur est rapide : Sur la route à la maison - Dan Malloy

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La croisière du Snark - Jack London

Dans son livre de 1911, London se souvient de l'histoire de sa femme et de lui-même partis explorer le monde à bord de leur bateau qu'ils avaient construit eux-mêmes, le Snark. Avec un coût de près de $30 000 - une véritable fortune à l'époque - ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans l'idée de cette aventure et ont navigué vers les coins les plus reculés qu'ils pouvaient trouver : Hawaii, les îles Salomon, et au-delà.

C'est une histoire folle d'ambition, de persévérance, d'exploration - et de surf. 

Oui, La croisière du Snark a en fait joué un rôle essentiel dans la popularisation du surf auprès d'un public mondial (si vous voulez en savoir plus sur l'histoire fascinante du surf, qui est passé du stade de l'extinction à Hawaii à celui d'un phénomène international durable, je vous recommande vivement de consulter le Surf doc irlandais Waveriders sur YouTube).

London a consacré un chapitre, intitulé The Royal Sport, à ses rencontres avec les surfeurs locaux d'Hawaï. L'un des plus grands romanciers de tous les temps, il écrit sur le surf d'une manière dont je pense que personne d'autre n'a jamais été capable - avant ou depuis. C'est totalement et complètement magique.

La croisière du Snark - Jack London

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La vie à la dure - Mark Twain

En 1866, Mark Twain était un écrivain pratiquement inconnu qui n'avait pas grand-chose à dire, si ce n'est une façon de parler qui faisait souvent croire à son entourage qu'il était hors de lui. Difficile d'imaginer, peut-être, qu'il allait écrire certains des romans les plus célèbres du monde.

Mais à l'époque, Twain s'est trouvé un emploi de rêve quand il était engagé par The Sacramento Union pour se rendre à Hawaiioù il serait payé pour chaque lettre qu'il renverrait au journal pour rapporter ce qu'il a trouvé.

Dans ses deux livres compilés à partir de cette année-là, Lettres d'Hawaii et La vie à l'état brutDans ce livre, Twain parle de la magie qu'il a trouvée en explorant les tropiques luxuriants de ce qui était alors une poche apparemment "non découverte" de l'océan Pacifique.

Évidemment, comme il s'agit de Twain, la prose est absolument incroyable. Il capture totalement l'essence de ce que c'est que de découvrir - et de tomber amoureux - d'un nouvel endroit, de ses habitants et de son mode de vie. La vie à l'état brut n'est pas techniquement ce que l'on pourrait appeler un livre de surf, mais plutôt un récit de voyage d'aventure ; mais dans ses essais, il raconte ses premières rencontres avec le "surf bathing" et sa première tentative de surf.

C'est l'histoire d'aventure la plus authentique et la plus complète que vous puissiez trouver. 

La vie à la dure - Mark Twain

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Livres de biographie de surf

Jours barbares : Une vie de surfeur - William Finnegan

Lorsque j'ai pris contact avec le Groupe Facebook des nomades de l'extrême pour des recommandations de livres sur le surf, ce titre est celui qui revenait le plus souvent. Barbarian Days est devenu une sorte de classique culte en ce qui concerne les livres sur le surf - et quand vous rencontrez la prose soigneusement construite et la narration sincère de Finnegan, il est facile de comprendre pourquoi.

Ce livre est même apparu sur la liste de lecture d'Obama et a gagné un Pulitzer. Oui, un livre de surf et oui, un Pulitzer. Comment ça se passe maintenant ? !

Un écrivain à Le New Yorker et journaliste plusieurs fois récompensé, Finnegan écrit sur sa carrière de surfeur d'une manière qui n'est rien de moins qu'envoûtante, tout en restant accessible pour le surfeur en herbe ou débutant. 

Il nous emmène à travers ses mémoires d'une vie passée à chasser les vagues autour du monde - Asie, Australie, Amérique du Sud et îles du Pacifique. Il se souvient de ses racines en surfant les vagues de Californie et d'Hawaï et les replace dans le contexte de la fraternité inébranlable qu'il a trouvée plus tard dans le sport du surf.

Il est difficile de dire ce qui est le plus impressionnant : la façon dont Finnegan est capable de capturer l'essence de chaque facette de ses histoires, ou les histoires elles-mêmes (il a surfé quelques vagues HEAVY dans sa vie). À la fois récit d'aventure, commentaire social et mémoire, Barbarian Days est l'un des rares livres de surf dont la qualité de l'écriture parvient à capturer quelque chose de si difficile à exprimer.

Jours barbares : Une vie de surfeur - William Finnegan

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Let My People Go Surfing - Yvon Chouinard

En ce qui concerne les mémoires, celui-ci est devenu une icône dans le monde du plein air et de l'entreprise (pour les non-initiés, Chouinard est le fondateur de la marque internationale de plein air Patagonia. Il est également un passionné d'escalade, un défenseur de l'environnement et un homme d'affaires).

Laissez mes gens aller surfer donne au lecteur un aperçu de l'esprit de l'homme qui a fondé ce qui est devenu l'une des entreprises les plus prospères, les plus conscientes de l'environnement et les plus responsables dans sa niche. De la vente de matériel d'escalade de micro-créneau à l'arrière de sa voiture pour maintenir son style de vie de grimpeur et de surfeur à l'un des hommes d'affaires les plus célèbres dans son domaine, la biographie de Chouinard est une lecture fascinante.

Entre les couvertures, vous trouverez des philosophies sur la gestion d'une entreprise fondée sur des valeurs, des réflexions pratiques sur la façon d'être un entrepreneur et des éléments d'histoire fascinants que vous serez surpris de ne pas connaître auparavant (par exemple, saviez-vous que la Patagonie était à l'avant-garde pour offrir un congé familial aux employés qui venaient d'avoir un bébé ?)

Une lecture pleine d'espoir et d'inspiration, pleine d'intégrité et d'honnêteté.

Let My People Go Surfing - Yvon Chouinard

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Livres d'histoire du surf, photographie et lectures de table basse

Le surf : 1778 - Aujourd'hui - Jim Heimann

Décrit comme un "hommage inégalé à l'ampleur, la complexité et la richesse du surf", ce livre de collection est l'aboutissement d'années de recherche et comprend près de 1 000 photographies de surf et des essais de journalistes de surf renommés.

Organisé en cinq chapitres chronologiques, le livre détaille tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire et la culture du surf, depuis le premier contact enregistré entre les explorateurs européens et les surfeurs jusqu'à l'influence contemporaine de ce sport sur des industries telles que l'art, la mode, le cinéma, la musique, etc.

Ce mastodonte de 600 pages à couverture rigide est un must pour tous ceux qui veulent vraiment montrer leurs talents de surfeurs dans leur salon, ou simplement pour ceux qui veulent tout savoir sur le sport des rois.

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Le surf : 1778 - Aujourd'hui - Jim Heimann

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